Sijeol

À propos

Cuisine coréenne de saison à Gwanghwamun.

La porte sans enseigne se trouve dans une ruelle adjacente à Gwanghwamun, là où les tours de bureaux cèdent la place aux toits bas et aux enseignes peintes à la main. À l’intérieur de Sijeol, le charbon rougeoyait dans des grils individuels, du jazz s’échappe de haut-parleurs dissimulés, et les murs sont couverts de décennies d’affiches et de messages griffonnés, comme un journal intime feuilleté mille fois. C’est ici que les employés de bureau en costume de Séoul reviennent après la tombée de la nuit, une bouteille de vin sous le bras. La spécialité, c’est le bœuf grillé au binchotan : des morceaux de hanwoo de première qualité saisis sur des grilles perforées qui laissent la fumée s’enrouler autour de la viande. Le salchissal, une bande de viande intercostale proposée en quantités limitées chaque jour, arrive marbré comme du papier à lettres de luxe et fond avant même que vous ayez fini de mâcher. Les habitués le commandent avec du wasabi et du sel marin, puis passent au galbisal, dont la légère caramélisation contraste avec les notes puissantes du kimchi aux oignons verts fermentés. Un gochujang jjigae, rouge vif et relevé à souhait, est servi avec du riz et suffisamment de porc et de pommes de terre pour éponger deux tournées de soju. La maison prépare son propre pesto de feuilles de sésame ; la langue de bœuf grillée est proposée en tranches épaisses, pour plus de texture, ou fines, pour plus de tendreté. Le tout s’accorde avec la règle maison qui compte le plus : apportez la bouteille de votre choix, sans droit de bouchon, et le personnel vous fournira des verres adaptés, sans cérémonie. Réservez via Naver, sinon prévoyez trente minutes d’attente le vendredi et le samedi soir. Sijeol ouvre à 16 h, et les morceaux en quantité limitée — salchissal et anchang — sont épuisés avant 20 h. En semaine, le service est plus rapide. Pas de menu en anglais, mais il suffit de montrer du doigt. Fermé le dimanche.