Тадж Палас

О месте

Индийский карри-буфет в Итхэвоне: тандури-чикен и домашние карри; по выходным формат шведского стола, за кухней внимательно следит индийский шеф-повар.

«Тадж Палас» занимает второй этаж жёлтого здания в тихом переулке Йонсана возле пожарной части — мимо легко пройти, если специально не искать. Здесь местные повара готовят индийскую кухню с точностью, которая отличает это место от типичных сеульских карри-хаусов. Кухней руководит индийский шеф, и эта базовая выучка видна в каждом блюде. Тандури-чикен приносят на шипящей чугунной тарелке: мясо остаётся нежным, несмотря на подпалины, а нарезанный лук рядом набирает от жара карамельную сладость. Соус — с цитрусовой резкостью и намёком на сычуаньский перец — не маскирует пряный маринад, а усиливает его. Курица тикка масала несёт настоящую теплоту без плоскости массовых версий; куски курицы приправлены так, будто и сами прошли через тандыр. Панир макхани — про сдержанность: мягкие кубики сыра в мягком, чуть сладковатом сливочном соусе, для тех, кого чистая острота пугает. Баттер-чикен, который появляется на тарелках шведского стола по выходным, обволакивает нёбо шелковистой томатной уваркой, и вкус у неё продуманный, а не консервный. Наан приходит с хрустящими краями, которые слегка крошатся, при мягкой середине — особенно чесночный. Рис басмати подают отдельно, если его заказать: зёрна рассыпчатые, а не слипшиеся, их дело — впитывать, а не перебивать насыщенность карри. Многие посетители отмечают, что соли здесь заметно много; порции достаточно щедрые, чтобы делить их на компанию. По выходным и в вечер пятницы работает шведский стол — дешевле, чем заказ по меню, но кухня не сдаёт. В зале приглушённое тепло: люстры, аккуратная сервировка, неторопливая атмосфера, которая вознаграждает тех, кто задержался. Тем, кто ищет индийскую еду, не разбавленную и не подчёркнуто экзотическую, «Тадж Палас» предлагает деликатность человека, знающего не только словарь этой кухни, но и её грамматику.